Осень или весна: разбираемся, когда лучше сажать деревья

Содержание

Содержание статьи

Ботаническая характеристика алоэ древовидного

Комнатные растения для души и настроения Корень (корневище): сильно разветвлённые, мочковатые, цилиндрические и длинные корни.

Ствол (стебель): прямостоячий, ветвящийся, обильно покрыт листьями, которые очерёдно расположены. Толщина стебля до 30 см.

Листья: длиною до 60 сантиметров, сочные, сидячие, матовые, зеленовато-сизого цвета, имеется восковой налёт (для уменьшения испарения воды). По форме мечевидные, линейно-ланцетные, гладкие, по краям листья имеют крепкие, загнутые вверх шипы. Охватывают стебель у основания, внутри листьев слизистая сердцевина.

Цветки и соцветия: цветки у алоэ крупные, трубчатые, колокольчатые, цвет бледно-оранженжевый. Они собраны в кистевидное соцветие на цветоносе, длина которого может быть до 80 сантиметров.

Плоды: это почти цилиндрическая трёхгранная коробочка. Семян много, они неравномерно-трёхгранные, серо-чёрного цвета.

Высота: высота алоэ древовидного достигает 4 метров.

Время цветения: на своей родине алоэ цветёт ежегодно. Часто как комнатное растение распространенно, но цветёт в таких условиях очень редко и почти не плодоносит. И достигает при этом до 70 см в высоту. С этой его особенностью и связанно одно из его названий — столетник, означающее, что растение якобы цветёт раз в сто лет.

Распространение: алоэ древовидное разводится как растение лекарственное в Крыму, на Кавказе и Средней Азии.

Южная Африка это родина алоэ древовидного, там растение дико растёт в полупустынных и пустынных областях, в том числе на каменистых почвах, на скалистых склонах до высоты 1800 метро от уровня моря. Также бывает среди кустарников, и на острове восточного побережья Африки. Другие виды алоэ тоже в Аравии и на Мадагаскаре произрастают в диком виде.

Арабы считают это дерево символом терпения за его стойкость к засухе и жаре. Сабур — это порошок, получаемый из сгущённого сока алоэ, и в переводе с арабского означает терпение. Сабур входил в состав эликсира долгой жизни. Алоэ было ввезено арабами в 1700 году.

Размножение: алоэ древовидное размножается вегетативно, а точнее, путём укоренения в землю побегов, образующихся возле основания стебля взрослого растения.

Какая часть растения используется: используются листья и полученный из них сок. Порошок, называющийся сабур — выпаренный и затвердевший сок из листьев алоэ. При растирании сабур даёт порошок жёлто-зелёного цвета с горьким вкусом и своеобразным запахом.

Сбор и заготовка сырья

Срезают только нижние и средние листья, наиболее развитые, которым не менее трёх лет, и которые достигли 15 см в длину. Листья собирают разного возраста, и переработать их нужно в течение суток после того как срезали. Чтобы избежать потери сока, нужно вместе с влагалищем отделять литья от растения, делая при этом маленький надрез у основания. Производства сабура у нас нет, и он является предметом импорта.

Ещё листья можно засушить, и хранить целыми и изломанными на куски по 40-50 см в двойных мешках. В этих мешках внутренний слой из бумаги, а внешний — тканевой. Хранить так можно 2 года.

Фармакологические свойства (Действие)

Препараты алоэ, а также сабура (сгущённый сок алоэ) имеют слабительное действие. При внутреннем введении, в щелочной среде расщепляются антрагликозиды, и в присутствии желчи на алоэ-эмодин и арабинозу, которые спустя 8-10 часов вызывают мягкий, но обильный стул, влияя на толстый кишечник избирательно. Сабур и галеновые препараты увеличивают у пищеварительных желёз их секрецию, проявляют желчегонное воздействие, делают лучше пищеварение и аппетит, характеризуются сильно выраженными противовоспалительными и заживляющими свойствами. Сок алоэ характеризуется бактериостатическим действием по отношению ко многим микробам: брюшнотифозной, стрептококков, стафилококков, дизентерийной и дифтерийной палочек.

Хвойные растения на участке. Советы о посадке, уходе и черенковании

Как пересадить взрослое растение

Взрослый можжевельник без крайней необходимости пересаживать не рекомендуется — очень маленький процент приживаемости. Если пришлось проводить эту процедуру, то растение надо тщательно осмотреть на предмет травм и заболеваний.

Интересно!Если можжевельник вырос на суглинистых почвах, он укоренится лучше, чем тот, который рос на песчаной.

При пересадке взрослых экземпляров лучшим сроком будет август-первая половина сентября. Посадка весной, при нормальной температуре почвы тоже допускается. В любом случае растения притеняют с южной стороны, чтобы избежать ожогов активного после зимы солнца.

Пересадка можжевельника нужна, когда не слишком удачно выбрано место для растения, и оно чувствует себя некомфортно в тени или на солнце. Иногда это может быть связано с желанием садовода создать новую ландшафтную композицию. В любом случае надо знать, когда и как это сделать правильно, не повредив декоративный куст.

Как выбрать и выкопать саженец?

Проще всего приобрести посадочный материал сосны выбранного сорта в специализированном магазине, с упакованными в контейнер корнями. Так можно без проблем привезти деревце домой и провести посадку с соблюдением рекомендаций ботаников.

Однако купить саженцы не всегда представляется возможным. Многие садоводы-любители предпочитают пересаживать хвойники из ближайшего леса. Выбирать саженцы для пересадки на свой участок лучше с опушки леса или с лесной окраины. Следует иметь в виду, что глубина стержневого корня саженца примерно равна высоте растения, а корневая система по ширине соразмерна размаху нижних веток деревца.

Возраст саженцев для лучшей приживаемости 2-3 года, высота 50-70 см. Опытные садоводы рекомендуют выбирать маленькие растения, так как их легче, чем большие, правильно выкопать и перевезти из леса на свой участок. Но вот выбор сделан, настали оптимальные сроки, пора отправляться в лес за сосенкой.

Выкапывать саженец надо с большим (около 20 кг) земляным комом, чтобы не нарушить корневую систему. Понадобится ведро, штыковая лопата, ткань (мешковина, холст), какая-то ёмкость (подойдет большой таз, прочная картонная коробка из-под бытовой техники). В сухую погоду перед выкопкой надо полить деревце одним ведром воды. Сначала надо окопать сосенку по кругу на ширину нижних веток

Затем надо медленно, с осторожностью копать по периметру как можно глубже

Не забывать, что у сосны длинный стержневой корень. Достаточно углубившись, надо рукой найти под корнями стержневой корень, чтобы случайно не повредить его лопатой. Затем деревце с землёй надо слегка приподнять лопатой, как рычагом, не допуская рассыпания земляного кома, подвести под лопату мешковину и аккуратно обернуть ком

Придерживая деревце за ствол, осторожно извлечь саженец вместе с почвой, завернутой в ткань, поместить корнями в мешок, перевязать и поставить в подготовленную ёмкость для транспортировки

Сложность выкапывания состоит в том, что корням хвойников категорически противопоказан контакт с открытым воздухом, так как за 10-15 минут погибнет специальный грибок микориза, без которого невозможно питание соснового дерева, оно не приживется и очень скоро погибнет. Если выкопать с земляным комом не получилось, почва рассыпалась, и корни оголились, надо их немедленно увлажнить, обернуть мокрой тканью и не допускать пересыхания, постоянно увлажняя при перевозке.

Описание и особенности растения

Марьянник дубравный представляет собой травянистое растение. Высота однолетника варьируется в пределах 15-50 сантиметров. Корневая система слабая, поэтому трава легко выдергивается из грунта. На прямом ветвистом стебле формируются яйцевидно-ланцетные зеленые листья. 

Сверху образуются синие или фиолетовые прицветники. Иногда они могут быть розовыми. Цветок по форме напоминает вытянутый колокольчик. Его венчики ярко-желтые. 

Цветение начинается в мае, завершается в сентябре. После высыхания бутонов образуется семенная коробочка. Темно-бурые семена осыпаются, самостоятельно прорастают в земле. Осенью уже образуется корневая система. Семена благополучно зимуют в земле. Весной, с наступлением тепла, начинается быстрое развитие травы Иван-да-Марья. 

Особенность золотушной травы в том, что она может паразитировать на других растениях. Это происходит благодаря присоскам, имеющимся на ее корневой системе. Желтушка прикрепляется к корням рядом растущих культур, питается их клеточным соком. При этом он подавляет культуру-хозяина. Но, если погибает основное растение, то погибает и паразитирующий марьянник.

Иван-да-Марья легко размножается при помощи муравьев. Насекомым нравятся ароматные семена. Муравьи их прикрепляют к себе, переносят на значительное расстояние. Поэтому растение часто можно встретить вдоль муравьиных троп.

Все лечебные?

Официальная медицина относит к лечебным только 15 видов алоэ, среди них:

• алоэ вера;
• алоэ древовидное;
• алоэ устрашающее.

Это вовсе не значит, что все остальные виды напрочь лишены целительных свойств. Просто в их соке полезные вещества содержатся в меньшей концентрации и непригодны для использования в промышленных масштабах.

Замачивание лука севка перед посадкой

Химический состав

Какие хвойные можно сажать летом

Летом хвойные растения сажать можно, но только те, которые имеют закрытую корневую систему, то есть продаются в горшках. Но здесь есть один неприятный момент, который может свести на нет все благие намерения.

Дело в том, что, как правило, мы не можем быть полностью уверенными в том, не пересадил ли продавец в горшок с открытого грунта хвойное растение перед тем, как продать нам его, как контейнерную культуру.

Если имело место такое явление, шансов, что хвойник, пересаженный летом, приживется на новом месте практически нет. Даже если при покупке растение выглядит здоровым, и вы создадите для его роста очень привлекательные условия.

Именно поэтому опытные садоводы не советуют высаживать летом контейнерные хвойные, купленные у непроверенных продавцов. У таких растений больше шансов, если посадить их весной или осенью.

Пересадка хвойных растений

Осень и весна это наиболее благоприятный период для обновления участка именно в этот период рекомендуется пересадка хвойных растений

Но для того чтобы хвойные стали украшением на вашем участке очень важно внимательно отнестись к самой пересадке, так как это станет залогом красоты и здоровья будущего дерева

Пересадка хвойных растений начинается сразу после того, как вы уже выбрали и купили деревце. Теперь самое главное – это необходимо подготовить почву с помощью удобрения и солнечный участок. Многие специалисты рекомендуют ферментированный помет птиц, его главным преимуществом является то, что он способен восстановить деревце даже с крайне поврежденной корневой системой, птичий помет помогает усваивать необходимые полезные элементы из грунта.

Пересадка хвойных растений должна осуществляться как можно раньше, чтобы корневая система не успела подсохнуть. Если вы приобрели хвойные растения с земляным комом, то нет необходимости нарушать его целостность, а целиком так и размещайте в подготовленную ямку. В случае если вы приобрели саженец без земляного кома с голыми корнями, то в таком случае желательно это растение перед посадкой поместить в глиняную болтушку. Пересадка хвойных растений – процесс в принципе не сложный, однако, необходимо быть внимательным, чтобы во время распределения корней в ямке не травмировало корневую систему. Прикапывайте деревце плотно, дабы избежать пустот между корней, но и не засыпайте корневую шейку.

Если пересадка хвойных растений происходит в голую яму, то такому деревцу будет сложно прижиться в таком грунте, поэтому специалисты рекомендуют на дно ямы укладывать горкой смеси удобрений и качественной почвы. Размещая растения на такую горку, следите, чтобы корни находились на поверхности земли на уровне примерно 7 сантиметров. Сверху присыпать землей, без удобрений.

Как только пересадка хвойных растений будет завершена, понадобится выкопать лунки, заполнить их водой, размеры лунки должны соответствовать размерам посадочной ямы. После того как вода в лунке впитается, земля уплотнится и немного осядет, посыпьте сверху немного сухой землей, чтобы влажный слой почвы не так быстро высыхал.

Пересадка хвойных растений не может обойтись без мульчирования. В роли мульчи советуют использовать травы, листья, перепревший навоз, любой торф, компост, опилки либо кору.

После высадки хвои заботы не заканчиваются. Молодые деревца необходимо будет подкармливать и лучше всего это делать в период вегетации саженца. Подкормку осуществляют микроудобрениями в виде комплексонов и комплексонатов, внекорневым методом. Специалисты не рекомендуют пользоваться корневой подкормкой, так как корневая система молодого деревца еще слабо развита, да еще и вследствие пересадки ослаблена. Поэтому лучшим методом считается опрыскивание.

После пересадки первые годы деревцам требуется обильный полив. В среднем – один раз в две – три недели в количестве 2-3 ведер на один саженец. Поливать можно разными способами: подземным или нагнетание воды по приствольному кругу, дождевание, капельное орошение.

Что же касается крупномеров, то специалисты не рекомендуют заниматься этим самостоятельно, а лучше пригласить профессионалов своего дела. Так как осуществлять эту пересадку крайне хлопотно и не всегда может закончиться успехом.

Сложность пересадки крупномера заключается в том, что дерево необходимо пересаживать с земляным комом, при этом размеры кома должны соответствовать параметрам дерева. Если этот ком будет недостаточно велик, то дерево практически наверняка погибнет.

Посадка саженца

Для более быстрого и качественного освоения нового места саженец должен быть размером не меньше 70 сантиметров в высоту. При этом корневая система должна быть закрыта.

Для посадки копается яма, размер которой в два раза должен превышать земляной ком. На дно засыпается дренаж слоем в 10 сантиметров. Добавляется грунт, содержащий удобрения.

Саженец устанавливается в яму и засыпается. Промежутки между корнями обязательно должны быть заполнены землей. Грунт необходимо уплотнить и хорошо полить. Чтобы избежать наклона саженца, его можно прикрепить к установленным опорам. Далее полив происходит регулярно, но без застоя влаги.

Таким образом, для того чтобы вырастить голубую ель в домашних условиях, можно использовать один из трех способов.

Когда лучше сажать крупномеры?

Многие владельцы загородных участков хотят иметь раскидистые деревья с зеленой кроной во дворе, но не каждый готов ждать несколько лет, пока саженец вырастет. Поэтому они отдают предпочтение крупномерам — взрослым деревьям с хорошо развитой корневой системой и сформировавшейся кроной. Выбирая их, владелец сразу видит, впишется ли растение в ландшафт.

Где взять оригинальную ссылку на гидру onion в tor

Покупать крупномеры лучше летом, когда крона зеленая, а сажать — лучше в холод, когда в них замедлено сокодвижение. В средних широтах посадка приходится с октября по март. Дело в том, что испарение влаги у крупномеров происходит очень быстро: при пересадке, корневая система в любом случае повреждается и не может в достаточном количестве обеспечить растение влагой. Поэтому растение в состоянии “спячки” лучше переживает переезд и процесс приживаемости упрощается.

Еще один плюс зимней пересадки в том, что выкопанный земляной ком сохраняет свою целостность — корневая система при этом не повреждается. Однако сильные морозы вредят корням: оптимальная температура — до – 15 °C. Если в процессе выкопки или посадки, неожиданно погодные условия ухудшились и температура воздуха опустилась еще ниже – можно укрыть ком ветошью или прикопать снегом. Эти простые операции помогут Вашем новому соседу дождаться оптимальных температур.

Особенно неприхотливы в вопросе пересадки хвойные деревья. Однако при выборе дерева, нужно учитывать некоторые его особенности . Например, пихта очень требовательна к составу почвы — приживается только в плодородной земле, будет лучше расти на ветреных и затененных участках. Лиственница — наоборот, любит хорошо освещенное пространство и неприхотлива к составу грунта.

Лиственные крупномеры тоже имеют свои особенности. Для любого участка можно подобрать крупномеры, подходящие именно ему.

Любое растение приживется с большей вероятностью, если выкопка и посадка производились с учетом всех требований и нюансов. Наличие специализированной техники, квалифицированного персонала и правильного послепосадочного ухода – 90 % успеха!

Размножение ели

Способы размножения

Профессионалы умеют прививать черенки декоративных сортов ели на морозоустойчивые подвои других хвойных деревьев. Однако для садоводов-любителей самыми доступными способами размножения ели являются семенной и черенкование.

Выращивание из семян

Генеративное (семенное) размножение ели – процесс длительный и трудоемкий, но тем, кто никуда не спешит и не боится трудностей, вырастить елочку из семечка будет интересно.

Семена для посева должны быть свежесобранными. Добывают их из созревших, но еще не раскрывшихся шишек, которые для того, чтобы вынуть из них семена, нужно подсушить. Извлеченные семена перед посевом стратифицируют: кладут их в сухой песок или в смесь песка с торфом и держат как минимум в течение 4-6 недель в холодильнике при температуре 2-3 ºC. Затем в конце зимы или начале весны семена высевают в грунт, помещают посевы в теплое светлое место и обильно поливают. Как только покажутся ростки, полив немного сокращают. В открытый грунт молодые елочки высаживают на второй год, причем желательно, чтобы они сразу попали на постоянное место.

Растут саженцы ели очень медленно, а кроме вредителей и болезней их врагами могут быть дождь, солнце и сильный ветер.

Размножение черенками

Лучший результат дает укоренение черенков весной, до того, когда на деревьях начнут набухать почки. Побеги длиной 6-10 см с веточками второго порядка срезают секатором, срез на пару минут опускают в раствор стимулятора роста, после чего черенки высаживают под углом в 20-30 º в слой субстрата, состоящий из песка и мелкого перлита (3:1) или песка с торфом (3:1) и уложенный поверх дренажного слоя толщиной 5 см и слоя дерновой земли толщиной 10 см. Черенки опрыскивают из мелкодисперсного распылителя и накрывают для сохранения влаги прозрачным колпаком из пленки. Дистанция между черенками должна быть не менее 5 см, а расстояние от верхушек черенков до пленки – не менее 25-30 см. Лучше всего в дальнейшем опрыскивать не черенки, а пленку, причем делать это нужно часто. Нежелательно проводить увлажнение воздуха вечером. Следите за тем, чтобы температура в парничке не поднималась выше 25 ºC, иначе черенки могут сгореть. Чтобы этого не случилось, нужно сделать в пленке небольшие отверстия для вентиляции. После того, как у черенков разовьется корневая система, их рассаживают на доращивание, а через год высаживают на постоянное место.

Требования хвойных к грунту

Основным требованием к грунту для хвойников является наличие песка и дренажа. Не допускается использование чистого навоза — он способен сжечь корни. Если же использования удобрения не избежать, необходимо проложить слой песчаника. На дне ямы обязательно размещают дренаж. Грунт для посадки хвойных состоит из нескольких слоев:

1. На дно ямы выкладывается слой дренажа. Он может состоять из смеси керамзита, гравия. Высота слоя составляет 2-6 см для молодых кустов, и до 12 см для взрослых растений. Дренаж не даст застояться лишней влаге у корней.
2. Плодородная почва. Она состоит из смеси песка, торфа, грунта. При желании добавляют удобрение для хвойных. Все составляющие перемешиваются, укладываются сверху дренажного слоя.
3. Мульча. Укладывается по радиусу околокорневого пространства. Она защитит почву от засухи и появления сорняков. Для мульчирования применяют старую листву, опилки, измельченную кору деревьев.

Агротехника посадки хвойных

Первым делом мы копаем посадочную яму, готовим раствор для поливки, а уж затем вынимаем наш хвойничек из контейнера или влажной тряпочки и сразу высаживаем его, поскольку корневые волоски на открытом воздухе живут всего несколько минут, а они выполняют очень важную роль в процессе приживаемости.

Чтобы вытянуть растение из контейнера не повредив ком, необходимо предварительно хорошо его полить.

Размер ямы должен превышать размер кома или контейнера в 1,5–2 раза как в ширину так и в глубину. На дно ямы насыпаем холмик подготовленного субстрата, ставим саженец на холмик и равномерно с любовью расправляем корни по холмику. При посадке контейнерного растения, аккуратно не разрушая земляной ком, погружаем его в посадочную яму. По мере подсыпания почвы, утрамбовываем ее.

Высаживая растение, нужно следить, чтобы корневая шейка (место соединения ствола с корневой системой) была на уровне поверхности почвы, а корень при этом не оголялся, что часто происходит вследствие оседания грунта. Заглубление корневой шейки приводит к гибели растения.

После посадки необходимо хорошо пролить посадочное место водой и после ее просачивания подсыпать немного почвосмеси, которая еще и сыграет роль мульчи. Отличные результаты приживаемости можно получить в результате использования при первичном поливе различных легких стимуляторов корнеобразования.

Для сохранения вертикальных позиций, при посадке крупных экземпляров обязательно нужно закрепить растения с помощью растяжки, штамбовые формы закрепляют установкой кола.

Лекарственные

Видовые требования

Грунт для посадки

Нередко садоводов печалит тот факт, что молоденькие саженцы хвойных либо сразу погибают, либо сидят на одном месте без признаков роста и развития 2-3 месяца, а затем тоже начинают увядать. Причина — именно в грунте. Если он подобран верно, если посадочная яма была обустроена по всем правилам, растения не сломятся ни под какими другими негативными условиями. Сначала — дренаж, затем обогащённая минеральными и органическими удобрениями почва, подходящая для посадки хвойников, а сам саженец присыпается уже той землёй, которая была извлечена при выкапывании ямы. Средний слой — самый важный. Его можно сделать самостоятельно или купить в магазине.

Из чего можно сделать грунт для хвойных растений собственными руками:

• дерн — почвенный субстрат из верхнего слоя земли, поросшей клевером, полученный путём перегноя или просто пересыпания;
• листовая земля — полученная в ходе перегноя листьев, обогащённая углеродными соединениями;
• торф — осадочная рыхлая порода, содержащая до 60% углерода;
• песок — среднеобломочная осадочная порода, обогащённая кварцем;
• глина — природный источник микроэлементов и минеральных солей;
• перегнойная земля (парниковая) — субстрат, полученный из перегнившего навоза, состоящий из растительных остатков и обогащённый питательными веществами.

В зависимости от вида и сорта, при посадке хвойных растений состав грунта может различаться выбором вышеперечисленных компонентов и их соотношением. Рекомендации специалистов:

Особое внимание обратите на можжевельник, разные сорта которого требуют разного вида почвы для высаживания:

• усыпанный синими плодами можжевельник сибирский требует высадки на песчаный участок;
• стелющийся по земле, пушистый казацкий —высаживают там, где много извести;
• декоративный кустовой виргинский — в глиняную землю.

Дренаж

При посадке важно обеспечить хвойникам дренаж. Выбор материала и толщина слоя будут зависеть от вида и сорта

Чтобы грунт был качественным, изучайте, какой именно нужен для того или иного вида или сорта хвойника.

Живите ярко! Самое интересное на Supersadovnik.ru

Как выбрать и выкопать саженец?

Проще всего приобрести посадочный материал сосны выбранного сорта в специализированном магазине, с упакованными в контейнер корнями. Так можно без проблем привезти деревце домой и провести посадку с соблюдением рекомендаций ботаников.

Однако купить саженцы не всегда представляется возможным. Многие садоводы-любители предпочитают пересаживать хвойники из ближайшего леса. Выбирать саженцы для пересадки на свой участок лучше с опушки леса или с лесной окраины. Следует иметь в виду, что глубина стержневого корня саженца примерно равна высоте растения, а корневая система по ширине соразмерна размаху нижних веток деревца.

Возраст саженцев для лучшей приживаемости 2-3 года, высота 50-70 см. Опытные садоводы рекомендуют выбирать маленькие растения, так как их легче, чем большие, правильно выкопать и перевезти из леса на свой участок. Но вот выбор сделан, настали оптимальные сроки, пора отправляться в лес за сосенкой.

Выкапывать саженец надо с большим (около 20 кг) земляным комом, чтобы не нарушить корневую систему. Понадобится ведро, штыковая лопата, ткань (мешковина, холст), какая-то ёмкость (подойдет большой таз, прочная картонная коробка из-под бытовой техники). В сухую погоду перед выкопкой надо полить деревце одним ведром воды. Сначала надо окопать сосенку по кругу на ширину нижних веток

Затем надо медленно, с осторожностью копать по периметру как можно глубже

Не забывать, что у сосны длинный стержневой корень. Достаточно углубившись, надо рукой найти под корнями стержневой корень, чтобы случайно не повредить его лопатой. Затем деревце с землёй надо слегка приподнять лопатой, как рычагом, не допуская рассыпания земляного кома, подвести под лопату мешковину и аккуратно обернуть ком

Придерживая деревце за ствол, осторожно извлечь саженец вместе с почвой, завернутой в ткань, поместить корнями в мешок, перевязать и поставить в подготовленную ёмкость для транспортировки

Сложность выкапывания состоит в том, что корням хвойников категорически противопоказан контакт с открытым воздухом, так как за 10-15 минут погибнет специальный грибок микориза, без которого невозможно питание соснового дерева, оно не приживется и очень скоро погибнет. Если выкопать с земляным комом не получилось, почва рассыпалась, и корни оголились, надо их немедленно увлажнить, обернуть мокрой тканью и не допускать пересыхания, постоянно увлажняя при перевозке.

Правила стрижки хвойных

Правило 1. Семь раз подумай — один раз отрежь

Так можно изменить всем известную поговорку. Это основное правило, которым следует руководствоваться, чтобы не навредить дереву или кустарнику. Секатор в руках даже умелого мастера — настоящее орудие пыток для растения. Неправильно удалённый сучок — травма. В связи с этим начинающий садовод должен сначала:

• изучить теорию;
• посмотреть видео — обучающие мастер-классы, как правильно производить обрезку именно хвойных кустарников и деревьев;
• начать с плановой стрижки;
• после её удачного освоения можно приступать к формировке кроны;
• чтобы сделать хвойный топиарий на участке своими руками, лучше записаться на краткосрочные курсы по садовому мастерству или ландшафтному дизайну.

Знание теоретических основ и навыки практического мастерства позволят сделать обрезку минимально стрессовой процедурой.

Правило 2. Работа на цель

Если захотелось сделать обрезку многолетней ели, которая всю свою жизнь обходилась без неё, только потому, что все соседи так поступают, вряд ли исход мероприятия будет удачным. Выше были обозначены причины для проведения процедуры

«Так модно», «так захотелось», «так все делают», «жена заставила», «надо попробовать» — это не поводы для столь важной процедуры. Нужно чётко осознавать, зачем необходима процедура

От этого будет зависеть выбор инструмента, способ стрижки и конечный результат.

Правило 3. Системность

Нельзя приступать к обрезке, если вы точно знаете, что она будет единственной. Разовая процедура окажется бесполезной. Особенно это актуально для топиарной или формирующей стрижки. Подравнивание должно быть регулярным, иначе уже через месяц результаты будут не видны, так как крона быстро разрастётся вновь.

Правило 4. Здоровьесберегающая технология

Одно из основных правил стрижки хвойных. Она противопоказана, если дерево или кустарник больны (лечебная обрезка — исключение) или слишком молоды (менее 1 года). Если заметно, что растение чахнет, не растёт, не выпускает новых побегов, сохнет — сначала следует выяснить причину, устранить её и заняться укреплением. Подкормить удобрениями, выполнить дождевание (хвойные его любят больше, чем обычный подкорневой полив). И только после всех этих мероприятий можно приступать к обрезке. После пересадки она противопоказана минимум на год.

Правило 5. 1 стрижка = ⅓ массы

Это золотое правило любой обрезки, с какой бы целью она не проводилась. За один раз нельзя убирать с дерева или кустарника больше, чем ⅓ всей зелёной массы. Если снять больше, растение может не перенести стресс и заболеть. Конечно, подобные расчёты можно сделать только на глаз, но, если вы в них не уверены, лучше стригите меньше.

Правило 6. Натуральность

При обрезке ориентируйтесь на природный внешний вид хвойного растения. Пирамидальному кипарисовику не следует придавать форму шара, а из круглого можжевельника не нужно стараться сделать вытянутый вверх конус. Если учитывать данный фактор, обрезка будет происходить гораздо легче, так как будет всего лишь подправлять естественный силуэт, а не видоизменять его.

Правило 7

Погода — это важно. Если планировать обрезку в жаркий, солнечный день, это приведёт к усиленному испарению влаги и некоторые ветви могут засохнуть

Если сделать это в дождливую погоду, пережившее стресс растение не сможет оказать сопротивление насекомым и грибковым заболеваниям. Поэтому процедура проводится, когда сухо и нет солнца

Если планировать обрезку в жаркий, солнечный день, это приведёт к усиленному испарению влаги и некоторые ветви могут засохнуть. Если сделать это в дождливую погоду, пережившее стресс растение не сможет оказать сопротивление насекомым и грибковым заболеваниям. Поэтому процедура проводится, когда сухо и нет солнца.

Правило 8. Не оставляйте голые ветки

На плодовых деревьях при обрезке совершенно спокойно можно оставить голую ветку, зная, что на ней есть спящие почки, которые вскоре разовьются в молодые листья. С хвойными так поступать нельзя, так как они устроены совершенно иначе. Спящие почки у них располагаются только в зоне роста иголок. Поэтому, если оставляется часть ветки, на ней обязательно должно быть хоть немного хвои. В ином случае она засохнет.

Правило 9. Защита

Речь о защите тех, кто производит обрезку. Нужна особая спецодежда. Желательно из плотного, прорезиненного материала, с клеёнчатой поверхностью. Обязательны перчатки. Дело не только в обильном течении смолы, которую крайне трудно отстирать. Проблема в том, что некоторые хвойные кустарники и деревья ядовиты для человека.

Дальнейший уход за пересаженным растением

И хотя туя не нуждается в специфическом уходе, ряд правил нужно соблюдать. Главное условие — сбалансированный полив. Процедура проводится раз в 7 дней, но если на улице жарко и сухо, частоту поливов увеличивают. Для профилактики появления сорняков через пару дней после внесения жидкости почву пропалывают. Но на этом этапе нужно быть осторожным, чтобы не повредить хрупкую корневую систему.

При засушливой погоде садоводы осуществляют дождевание, используя шланг. Процедура эффективно насыщает хвою влагой и очищает ее поверхность от пыли и грязи. Также она является естественной профилактикой образования плесени и грибков.

Летом под кустарник вносятся минеральные и органические смеси. Перед холодами молодые саженцы перевязываются веревкой или шпагатом, а также укрываются мешковиной. При этом утепляющий слой не должен быть чрезмерно плотным, т.к. растение не будет получать нужную порцию воздуха. Применять синтетические утеплители не разрешено.

Для утепления корней используются лапник или листва. Натуральные утеплители способны сохранять оптимальный уровень влаги, способствуя сохранению питательности почвы.

Уход за хвойной культурой предусматривает выполнение обрезки. Ее проводят весной, удаляя засохшие или пораженные болезнью ветви. Но если погибшие побеги были обнаружены в другое время года, их придется незамедлительно обрезать.

В качестве профилактической меры используется внесение подкормочных смесей. Но внося удобрение, нужно соблюдать график. Первая процедура осуществляется в марте. В этом месяце под корни вносят азотсодержащие составы, а в летний период — калийные подкормки. Фосфорные удобрения необходимы только в крайних случаях при посадке культуры в истощенную почву, где отсутствуют важные вещества и химические элементы.

После обильного полива или затяжных осадков нужно проводить мульчирование почвы. Для этой цели используются опилки или кокосовое волокно. Процедура сохраняет ценную влагу в почве, защищая корневую систему от пересыхания.

Разбираясь, как пересадить тую, важно учитывать все нюансы и правила мероприятия. Независимо от назначения пересадки ее проводят либо в начале весны, либо в сентябре-октябре

Опытные садоводы рекомендуют пересаживать куст весной, т.к. осенние действия повышают риск вымерзания побегов.

Камнеломка – уход в домашних условиях.

Фото

Когда можно пересаживать сосенки. Сосну из леса – на свой участок. Сделать все правильно.

Хорошо, когда на участке есть не только плодовые деревья, но и хватает места для кусочка «дикого» леса. Вечнозеленые сосны великолепно смотрятся и зимой и летом.

Иногда молодые сосенки могут быть весьма «капризными» по поводу приживаемости на новом месте. Есть несколько условий, которые стоит соблюдать для того, чтобы они прижились на участке с любым грунтом.

Лучшее время для пересадки – весна и осень. Сегодня мы с женой отправляемся за молодой порослью сосны, чтобы добавить немного сосен к тем, которые у нас уже растут.

Первым делом находим на краю леса молодые сосенки высотой 50-80 см. Если посчитать, сколько они имеют ярусов боковых веток, то можно правильно выбрать те деревца, которым сейчас 2-3 года, они приживаются лучше всего.

Выбранную сосенку обкапываем со всех сторон с таким расчетом, чтобы объем вынутого грунта был равен объему ведра. Чем больше грунта мы забираем с того места, где рос саженец, тем больше у него шансов прижиться там, где нам надо.

Перед тем, как поместить сосну в ведро, привязываем лоскут ткани к одной из боковых веток для того, чтобы саженец на новом месте расположить по сторонам горизонта так же, как он рос до нашего вмешательства

Для хвойных пород это важно. Определяем по солнцу или берем с собой компас

))

На новом месте готовим углубление в земле, объемом с наше ведро и помещаем туда весь грунт и нашу зеленую колючую таким образом, чтобы уровень земли на участке совпадал с уровнем земли вокруг саженца.

Не заглубляем его и не возвышаем относительно горизонта своего участка

Это важно. И наш привязанный лоскут ткани смотрит в ту же сторону света, как было и в лесу

Поливаем однократно, немного, 4-5 литров под саженец вполне достаточно.

Воду для этого лучше всего взять из пруда, чтобы ее температура вписывалась в погоду.

Первый год пересаженные сосенки могут плохо расти, но потом набирают силу и радуют нас своей зеленью круглый год.

Вывод