Как вырастить помидоры в теплице

Как правильно формировать помидоры

Перед тем, как приступить к выращиванию томатов, необходимо определиться какие условия для роста можно создать в той или иной теплице. Ведь в генах заложены сортовые особенности, благодаря которым они могут либо тянуться вверх на высоту до 7 м и выбрасывать новые цветочные кисти весь теплый сезон (индетерминантные виды), либо вершковаться и останавливаться в росте уже после того, как достигнут высоты в 50 см (детерминантные).

Огородник должен учитывать не только высоту потолков, но размеры площадей теплицы. Ведь помидорам для нормального плодоношения нужно много света, а загущенность посадок может привести к появлению болезней и вредных насекомых

Важно, чтобы в теплице не возникало резких температурных перепадов, чтобы поливов и подкормок хватало на то, чтобы помидорные кусты смогли возместить вынос влаги и пластических веществ, идущих на образование листьев, цветов и плодов

Формирование человеком кустов томатов начинается через 10-14 дней после того, как они были посажены в теплицу. Обычно к этому времени происходит полная адаптация рассады к новым условиям обитания. Но растения продолжают развивать свою корневую систему. Необходимые вещества для этого корни получают не только из почвы, но и листьев. Пока растение наращивает корни, до тех пор в листовых пазухах происходит активное нарастание пасынков. Тем самым куст пытается увеличить объем своей зеленой массы, для того, чтобы увеличивать свой рост и в высоту, и в ширину.

Но слишком высокий помидорный куст абсолютно не нужен человеку в небольшой тепличке. Ведь в результате получится цветущее дерево с густой кроной и мелкими плодами. Поэтому и приходится принимать меры для того, чтобы удалить лишние побеги-пасынки и в какое-то время полностью остановить рост куста. Процесс формирования помидоров включает в себя пасынкование боковых побегов, прищипывание точек роста, удаление листьев и подвязывание кустов.

Что такое пасынкование

Процесс пасынкования — это работа по удалению боковых побегов, выросших из приствольных пазух листьев. Листья томатов растут прямо из ствола или бокового стебля, а пасынок появляется между стеблем и черешком листа. Первые боковые побеги обычно удаляют через 2 недели после высаживания рассады, когда их размер достигнет 3-5 см. Затем проводят ежедневный осмотр и по мере появления пазушных отростков необходимой длины проводят дальнейшее пасынкование.

Как правильно пасынковать помидоры

Пасынкование будет менее травматично, если его провести в утренние часы, когда хрупкость стебля самая высокая. В этом случае пасынки можно выломать руками. Проводить процедуру лучше в перчатках. Пасынок наклоняют под углом в сторону и большим пальцем надавливают на черешок. В этом случае произойдет полное удаление пасынка.

Если процедура проводится в более теплое время, когда эластичность тканей стеблей высокая и они гнутся, а не ломаются, удаление побегов проводят с помощью ножниц или ножа. В этом случае черешок пасынка можно срезать не полностью, а оставлять небольшой пенек. Опыт огородников показывает, что в тех пазухах, в которых пасынок удален полностью, происходит быстрое отрастание новых побегов.

Проводить пасынкование необходимо в первой половине дня, чтобы за оставшееся до ночного покоя время, растение успело затянуть раны тонкой пленкой. Это поможет не допустить попадания инфекции в капиллярную систему сосудов томатов.

Видео

Если вас заинтересовала тема статьи, предлагаем посмотреть несколько видеороликов, в которых опытные огородники делятся своими секретами выращивания томатов рассадным способом в различных типах теплиц и парников:

Об авторе:

Нашли ошибку? Выделите текст мышкой и нажмите:

Ctrl
+
Enter

Знаете ли вы, что:

Родина перца – Америка, но основные селекционные работы по выведению сладких сортов проводились, в частности, Ференцем Хорватом (Венгрия) в 20-х гг. XX века в Европе, преимущественно на Балканах. В Россию перец попал уже из Болгарии, потому и получил свое привычное название – «болгарский».

Какие трудности могут возникнуть при выращивании томатов в теплице

Парниковые томаты порой одолевают недуги и недруги. Но и вредителям, и болезням можно успешно противостоять профилактическими, «терапевтическими» методами.

Борьба с вредителями на томатах

Познакомлю вас с самыми зловредными врагами тепличных помидоров:

1. Проволочники. Чтобы не допустить распространения вредителей, примерно за неделю до переезда томатов соорудите простые ловушки: сделайте по периметру ямки, в которые поместите и закопайте «шашлык» на палочке – кусочки сырых овощей. Через несколько дней проверьте приманку, и уничтожьте вредителей. Проволочников можно найти и собрать вручную при глубокой перекопке почвы. Профилактика появления вредителя – известкование, внесение минеральных удобрений. При засилье недуга применяют инсектицид «Базудин» — согласно инструкции смешивают порошок с почвой.
2. Медведка. Яйца вредителя могут попасть в теплицу при замене грунта. На начальных порах ему можно эффективно противостоять народными средствами: настоем красного перца (150 г на 10 л воды), уксусной водой (2-3 ст. ложки на 10 л) – в норки вредителя заливают примерно 0,5 л жидкости. При серьезной проблеме обращайтесь к инсектицидам – «Грому», «Медветокс», «Гризли».
3. Белокрылка. До начала цветения томатов с бабочкой эффективно борются жидким дымом «Сочва». Если белокрылка совсем наводнила теплицу, проводят опрыскивание суспензией «Фосбецид» — 10 мл на 10 л воды. Обработку делают до или после захода солнца. Для закрепления результата опрыскивание повторяют еще дважды с перерывом в 15-20 дней.
4. Гусеницы и бабочки-совки. Против летающих особей эффективны ловушки – баночки с бродящим квасом. Напиток разводят водой (1:3), добавляют немного дрожжей. Гусениц собирают вручную, обрабатывают от них томаты настоем полыни или картофельной ботвы. Из спец препаратов эффективен «Фитоверм», «Агравертин».

Советую вам периодически осматривать посадки на предмет вредителей. Проще уничтожить их на начальных этапах народными средствами, чем использовать вредные инсектициды.

борьба с белокрылкой в огородебабочка совкаборьба с медведкой в огороде

Профилактика болезней помидоров в теплице

Представлю распространенные заболевания тепличных томатов:

Фомоз (бурая гниль). Болезни противостоят дезинфекцией субстрата перед посадкой, отказом от свежего навоза азотных удобрений. Зараженные стебли, плоды оперативно обрывают, уничтожают. Растения обрабатывают «Заслоном» либо «Фундазолом».
Серая гниль. Профилактика проблемы – соблюдение графика поливов. Если болезнь дала о себе знать, томаты подкармливают селитрой кальциевой – 40-50 г на 5 л воды. Можно внести фосфорно-калийное удобрение или народное средство – зольный раствор (250 г пепла на 10 л воды).
Вершинная гниль. Профилактика болезни – соблюдения правильного температурного режима, графика поливов, своевременное внесение кальциевых подкормок.
Фузариоз

Не допустить болезнь можно, осторожно обращаясь с рассадой (заболевание развивается при повреждении корней), поливая предварительно подогретой водой, прогревая тепличный грунт перед переездом рассады.
Мозаика. Заболевшие кусты лучше выкопать и уничтожить – пораженные вирусом, они уже не будут урожайными

Предупреждение болезни – обеззараживание семян перед сеянием в 1 %-ом марганцевом растворе. Им же дезинфицируют рассаду по мере роста – 2-3 раза с перерывом в 3 недели. В 10 л воды разводят 1 г марганцовки, используют для поливов.

гниль на томатах в теплице

Теперь вы знаете «от и до», как вырастить здоровые и урожайные помидоры в теплице. Самый первый важный этап – разведение рассады. Не забудьте и о подготовке парника к переезду саженцев, профилактике болезней и вредителей. Помните, что царский урожай дают только растения, за которыми хорошо ухаживают – вовремя и качественно поливают, подкармливают, подвязывают и пасынкуют.

Уход за томатами в теплице

В зависимости от используемого метода применяют разные схемы посадки томатов в теплице и разные агротехнические приемы. Так, при рядовом способе помидоры сажают на расстоянии 35 см друг от друга, а ширину междурядий оставляют 60 см. Если теплица оснащена стеллажами, то выставляют рассаду с соблюдением шахматного порядка на расстоянии 40х40 см друг от друга.

Сразу после посадки рассаду поливают водой, подогретой до 25 °C. Высокорослые сорта подвязывают к шпалере с помощью шпагата. Один его конец свободно обвязывают вокруг стебля, ниже первого листа. Далее стебель обвивают шпагатом, верхнюю его часть привязывают к натянутой под крышей проволоке.

Формирование кустов

При выращивании томатов в тепличных условиях важно не пропустить время для начала пасынкования. Задержка даже в несколько дней приведет к тому, что растение сформирует мощные боковые побеги, которые будут забирать себе большую часть питательных веществ, в ущерб урожайности

Как только пасынки достигают 3-4 см, их удаляют. Пеньки при этом оставлять нельзя. В условиях юга России боковые побеги можно пригнуть к земле, пришпилить и присыпать землей — спустя некоторое время тут будет еще один куст. В Средней полосе и в Нечерноземном районе так делать нельзя: пасынок будет отнимать силы у основного растения, а они ему очень нужны.

Томаты в теплице формируют в один стебель, все остальные побеги удаляют. На кусте оставляют по 10 и больше кистей, если теплица высокая и по 6-7 кистей, если сооружение низкое. Верхушечную почку обязательно удаляют.

Подкормки томатов

В зависимости от способа выращивания за сезон томатам нужно 3-4 подкормки, с помощью которых можно существенно улучшить рост растений и плодоношение.

Можно приготовить следующий раствор (на 10 л воды):

• суперфосфата — 40 г;
• сульфата калия – 30 г;
• мочевины — 20 г;
• борной кислоты — 2 г;
• медного купороса — 2 г.

Если необходимо, вместо суперфосфата можно добавлять 20 г аммофоса, только нужно будет уменьшить объем мочевины до 10 г.

Количество удобрений для внекорневой подкормки томатов можно посмотреть в таблице.

Название	Норма до цветения (г/10 л)	Норма во время плодоношения (г/10 л)
Сернокислый марганец	0,5	0,5
Сернокислый цинк	2	2
Медный купорос	1	2
Хлористый калий	6	8
Суперфосфат	6	8
Мочевина	10	20

Начинают внекорневые подкормки через 2 недели после высадки рассады томатов на постоянное место. За сезон нужно 1-2 подкормки, в зависимости от состояния растений.

Создание нужного микроклимата

Кроме пасынкования, внесения подкормок, полива и рыхления нужно постараться создать подходящий микроклимат. Температуру и влажность регулируют с помощью вентиляции. При этом нельзя сажать растения близко друг к другу, а при формировании нужно удалять лишние листья. Так каждый томат получит воздух и свет в полном объеме

Проветриванию уделяют повышенное внимание в период массового образования цветов — циркуляция воздуха улучшает опыление, значит урожайность будет выше

В жаркую погоду, когда температура воздуха на улице поднимается выше 30 °C, нужно защитить растения от перегрева и поражения ультрафиолетовыми лучами. Для этого верхнюю часть стеклянных и поликарбонатных теплиц белят, одновременно открывая все окна и форточки. Если возможно, обычные двери в этот момент меняют на решетчатые.

Место посадки

Ленточная двухстрочная схема посадки томатов

Первоначальным этапом высадки рассады ваших будущих помидоров является подготовка самой теплицы, места посадки овощных культур и рассады. Многие начинающие тепличники несерьезно подходят к ответственному этапу подготовки, хотя именно от него зависит, насколько быстро хрупкие саженцы смогут адаптироваться к искусственно созданным для них условиям закрытого грунта, и каким в будущем будет ожидаемый урожай томатов.

Поэтому уже за 10 дней по начала высадки рассады в парник следует провести дезинфекцию почвы, поскольку большая часть возбудителей инфекций предпочитают находиться именно в ней. Для начала необходимо убрать верхний слой земли в 10 см, а оставшуюся часть обработать хорошо зарекомендовавшим себя раствором всем известного медного купороса – для его изготовления берется столовая ложка на 10 литров воды.

После того, как вы провели дезинфекцию грунта, его следует взрыхлить, убрать ненужные сорняки, а затем произвести удобрение. Чаще всего для этих целей принято использовать около 8 кг перегноя, добавив к нему стакан древесного угля. Такой смесью необходимо подкормить будущее место высадки рассады. Вместо такой смеси можно также использовать ведро крупного песка либо керамзита на квадратный метр грунта. Лучше всего для томатов подходит суглинистая либо супесчаная почва. Высадку саженцев помидоров обязательно производят в прогретый грунт – температура в этот момент на глубине 15 см не должна быть ниже 14 градусов. Чтобы добиться такого эффекта, почву предварительно накрывают черной пленкой.

Также допустимо залить непосредственно в лунки перед посадкой теплую воду. Благодаря прогретым грядкам посадка помидоров становится возможной на несколько недель раньше общепринятых норм, а внутри парника достигается нужный для гармоничного роста и развития овощных культур микроклимат. Непосредственно перед высадкой помидоров грунт в обязательном порядке необходимо полить раствором всем известной марганцовки, которая имеет температуру около 50 – 60 градусов. Такой раствор готовится из расчета 1 г марганцовки на 10 литров воды. Что касаемо самого парника, то его необходимо будет обтянуть еще одним слоем плотной пленки, чтобы сделать дополнительное утепление и обеспечить надежную защиту внутреннему слою материала, продлив термин его эксплуатации.

Как сажать помидоры и ухаживать за ними

Завершив установку и оборудование теплицы, можно приступать к её внутреннему обустройству – подготовке почвы и грядок.

Подготовка почвы

Мероприятия, направленные на подготовку почвы, включают в себя следующие этапы:

Обеззараживание. В стационарной теплице, в которой каждый год растут помидоры, почву нужно или ежегодно менять или обеззараживать.
Причем делать это нужно осенью, сразу после уборки урожая. Для обеззараживания применяют сухую хлорную известь, раствор медного купороса (1 ст.л. на ведро воды) или обычный кипяток, которым тщательно поливают весь грунт.
Цена вопроса – здоровый и качественный урожай в будущем сезоне.

Замена почвы в теплице

• Прогрев. Он необходим, если высадка рассады планируется достаточно рано, когда грунт ещё не успел достаточно прогреться.
  Для этого саму теплицу накрывают прозрачной пленкой, а грунт в ней – черной.
• Перекопка и удобрение. Перед перекопкой на каждый квадратный метр земли в теплице вносят 5-6 кг перегноя и стакан древесной золы.

Устройство грядок и схема посадки помидор

Основное правило: грядки располагаются вдоль длинной стороны теплицы, то есть – с востока на запад, чтобы растения получали больше света. А их высота относительно дорожки должна составлять не менее 30-40 см.
Что же касается ширины грядок, то они зависят от ширины теплицы и сорта выращиваемых томатов. Как правило, для удобства ухода за растениями вдоль стен они делаются узкими, однорядными, а по середине теплицы – двухрядными, так как подход к ним возможен с обеих сторон.

Расположение грядок в небольшой теплице

Расстояние в теплице между помидорами должно быть таким, чтобы каждое растение получало достаточно света и воздуха.Схема посадки зависит от высоты и формы кустов:

• Скороспелые низкорослые помидоры обычно не пасынкуют, у них формируется несколько стеблей, поэтому места им нужно больше.
  Сажают их либо в один ряд, либо в два, но в шахматном порядке с расстоянием между растениями не менее 40 см. Проход между рядами – 55-60 см.
• Детерминантные и штамбовые сорта формируются в один стебель, за счет чего расстояние между растениями можно делать меньше – до 30 см, а между рядами оставлять 45-50 см.
• Высокорослые томаты высаживаются в два ряда в шахматном порядке с расстоянием между растениями 60-70 см, между рядами – не менее 80см.

Учитывайте эти рекомендации при устройстве грядок в теплице, а впоследствии не допускайте загущения посадок, вовремя производя формирование кустов, тогда ваши питомцы не будут болеть и дадут хороший урожай.Как правильно делается пасынкование и обрезка помидор в теплице – видео в нашей статье.

Подвязка и формирование кустов

Через 3-4 дня после высадки рассады в теплицу необходимо подвязать её к опорам, чтобы по мере роста высокорослые томаты не деформировались и не сломались под собственным весом и весом плодов.Перед тем, как закрепить помидоры в теплице, в ней нужно установить рамные или линейные шпалеры:

• Рамные шпалеры представляют собой две высокие опоры, установленные на концах грядки, между которыми на расстоянии 30-40 см друг от друга натянуты шнуры. По мере роста растения с вашей помощью будут обвивать эти шнуры то с одной, то с другой стороны, удерживаясь в вертикальном положении.
• У линейных шпалер между опорами натягивается только верхний шнур или крепится перекладина, а к ней над каждым растением привязываются веревки, вокруг которых обвивается стебель. На фото видно, как это выглядит в деле.

Материал для подвязки должен быть мягким, не травмирующим стебель

Также необходимо формировать кусты, оставляя только один или два основных стебля. Это делается для того, чтобы не допустить загущения посадок, обеспечить им хорошее проветривание и доступ воздуха, ограничить количество завязей.

Боковые побеги необходимо удалять, оставляя пенек в 2-3 см

Формирование заключается в удалении пасынков(см.Пасынкование томатов в теплице, а зачем это нужно?) и вершковании – прищипывании верхушек после достижения растением определенной высоты и образования достаточного количества цветочных кистей.

Способы и варианты подвязки томатов

Существует несколько вариантов подвязывания помидоров в теплице или открытом грунте, каждый из которых имеет свои особенности. Какой из них выбрать огородник решает сам, исходя из своих возможностей и предпочтений.

Схему крепления и используемый материал следует продумать заранее, чтобы в дальнейшем сократить время на проведение подвязки и предотвратить повреждение стеблей и корней саженцев томатов.

Индивидуальная опора

Этот метод считается самым распространенным и применяется как в теплицах, так и в открытом грунте. В качестве опоры для растений можно использовать деревянные колья, толстые металлические пруты, пластиковые трубы. Они вбиваются в почву на глубину 25 см непосредственно возле каждого куста. Высота каждой опоры должна соответствовать сорту выращиваемых помидор.

С помощью подвязочного материала растение надежно фиксируется, но при этом стебель нельзя пережимать, чтобы не нарушать поступление питательных веществ в верхушку. Помимо основного побега, необходимо зафиксировать и крупные кисти растения, что придаст надежности креплению.

Этот способ специалисты рекомендуют применять для низких и среднерослых помидор, так как высокие сорта могут упасть вместе с опорой.

Горизонтальные шпалеры

Этот способ является трудоемким, но надежным. Для крепления помидоров вбиваются прутья по обе стороны грядки на расстоянии 1,5-2 м друг от друга. На высоте 30-40 см от поверхности почвы натягивается горизонтальная бечевка или проволока, которая крепится к опорам.

По мере роста растений добавляются ряды веревки. Растения для фиксации заводятся за натянутую бечевку с одной, а потом с другой стороны. При этом крупные кисти также привязываются или подвешиваются крючками. Этот способ подвязывания помидоров позволяет зафиксировать основной побег растения и 2-3 пасынка, что существенно увеличивает количество урожая.

Вертикальные шпалеры

Этот способ является разновидностью предыдущего. Для него также необходимо вбить опоры в землю по обе стороны грядки и натянуть на них сверху крепкую проволоку. Помидоры подвязывают к ней с помощью веревки, один край которой закрепляется вверху, а другой — фиксирует растение.

Со временем подвязку необходимо подтягивать или обвязывать вокруг стебля, что не даст возможность растениям опускаться на землю.

Сеточная изгородь

Считается более практичным вариантом, но требует предварительного монтажа. Для подвязки помидор в этом случае используется сетка, которую нужно натянуть вдоль ряда с помидорами.

Для ее крепежа следует использовать как минимум 3-4 опоры: по краям и в середине грядки, которые необходимо вкопать в почву на 30-40 см. Это поможет выдержать опоре нагрузку в период массового созревания плодов.

Кусты прикрепляются к ней с помощью прищепок или шпагата. Удобство конструкции заключается в том, что растения можно постепенно фиксировать по мере их роста.

Каркас из проволоки

Суть метода заключается в том, что вокруг куста томатов устанавливается каркас из арматуры, который основательно фиксирует растение со всех сторон. Для этого надо его обвернуть металлической сеткой по типу трубы и вкопать в почву на глубину 30 см. Наиболее эффективно такое крепление для кустов, дающих много плодов с компактными формами.

К каркасу удобно крепить и стебли, и плодовые кисти. Конструкцию легко демонтировать и перенести на другое место. Основной ее недостаток — затруднительный сбор урожая.

Этот способ подвязки не приемлем при выращивании помидоров на профессиональном уровне, так как требует значительных затрат.

Пирамидальные колпаки

Этот способ подвязки томатов подразумевает создание опоры в виде вигвама из арматуры и проволоки. Пирамида должна устанавливаться при посадке растений. Между кольями необходимо натянуть проволоку на расстоянии 30-40 см друг от друга. По углам этого сооружения сажают по одному кусту, что дает возможность зафиксировать четыре растения одновременно.

Стебель растения заводится за проволоку сначала с одной стороны, а потом с другой, что позволяет устойчиво зафиксировать куст и не зависеть от внешних негативных факторов.

Расстояние между колпаками на грядке должно быть в пределах 1 метра, что обеспечивает проходимость света и воздуха в полном объеме.

Видео: подвязка помидоров

Выбираем сорта

Для того, чтобы получить богатый урожай томатов, не достаточно просто купить семена, высадить саженцы в теплицу, поливать, подкармливать, ведь не все сорта пригодны для роста в тепличных условиях.

Есть разновидности, которым будет намного комфортнее в открытом грунте. Поэтому перед тем как приступить к посадке, необходимо определиться – какие семена следует купить.

Для того, чтобы им комфортно «жилось» в теплице, они должны соответствовать необходимым требованиям:

• Противостоять болезнетворным бактериям;
• Стойко переносить недостаток солнечного света;
• Справляться с высокой температурой.

Не все сорта будут соответствовать указанным требованиям, но их будет и немало. Чтобы в дальнейшем не получить разочарование от невыполненных ожиданий, необходимо внимательно изучать этикетки.

На упаковке должна быть все необходимая информация, какие именно для открытого грунта, а какие для выращивания в теплице.

Металлический парник

Чтобы сделать надежный парник своими руками для рассады и кустов помидор пригодятся металлические детали. В качестве каркаса используется уголок или металлические стержни, припаянные друг к другу. Пригодятся стальные трубы, которые остались после строительства – они также служат прочной основой. Делают 2 вида металлических парников: разборный и цельный.

Для покрытия конструкции с металлической основой используется поликарбонат или толстая пленка. Выбор материала зависит от температуры окружающей среды. Надежная конструкция позволяет уберечь культуры от резкого перепада температур, от плохой погоды и частых дождей, но она дорогостоящая (замена отдельных деталей дорого обойдется).

Три важных условия для выращивания

Даже в пределах одного участка условия на грядках и в теплице будут кардинально различаться, что отражается на агротехнике. Приемы и условия, работающие в открытом грунте, будут бесполезны при выращивании томата в защищенном грунте.

Уровень естественного освещения

Томат пришел в Россию из регионов, где солнечного света достаточно много, а потому даже теневыносливые сорта могут плохо себя чувствовать в теплицах. Это проявляется следующими проблемами:

• задержкой цветения;
• снижением числа завязей;
• более поздним созреванием.

Чтобы этого избежать, строить теплицу нужно на освещенном месте. Конструкции из поликарбоната и стекла нужно регулярно мыть как изнутри, так и снаружи. При раннем выращивании позаботиться о досвечивании.

Температурный режим

Колебания температуры, равно как и нарушение температурного режима, приводят к разным проблемам: от осыпающихся цветочных бутонов до гибели томатов от голодания даже в условиях плодородного грунта

Поэтому важно следить за температурой на всех этапах, от посева семян до сбора урожая

Температурный режим распределяется следующим образом:

1. До появления всходов — 20-25 °С. Семена способны прорасти и при 15-18 °C, но тогда этот процесс будет более медленным и не дружным.
2. Первые 3 дня после появления всходов — до 10 °C. Такая температура стимулирует быстрое развитие корневой системы.
3. Для молодой рассады и взрослых томатов лучшая температура в пределах 20-25 °С днем и 12-14 °С ночью.

Температура воздуха ниже 10 °C в период формирования бутонов приводит к массовому их сбросу, а пыльца не созревает. Наоборот, повышение температуры более 35 °C может спровоцировать гибель растений.

Влажность

Для томатов до начала плодоношения влажность должна составлять 60-70 %, а для созревания помидор это значение должно быть в пределах 75-85 %. Проблема выращивания в теплицах в том, что тут часто повышенная влажность, а это приводит к заболеваниям.

Кроме проветривания, снизить влажность можно изменением времени полива: его проводят утром, тогда за день лишняя влага испарится. При этом нужен контроль за состоянием почвы: верхний слой должен быть влажным. В период плодоношения подачу воды увеличивают.

Какие сорта нужно формировать

Единственно верного способа, как правильно формировать помидоры всех сортов не существует. Это зависит от следующих факторов:

• характера роста куста – чем выше томат, тем в большей формировке он нуждается;
• способа и места выращивания – существуют особенности операции для открытого и защищенного грунта;
• умений хозяина – ничего нет проще, как формировать томаты в один стебель, а вот если оставить 3 или 4, может допустить ошибку даже опытный огородник.

Сейчас определять принадлежность сорта или гибрида к той или иной разновидности нужно по высоте томата и способности самостоятельно ограничивать рост. Количество междоузлий (листьев) до формирования первой кисти уже не всегда является определяющим показателем.

Селекционеры стараются выводить сорта, завязывающие плоды как можно раньше. Это ускоряет созревание, позволяет экономить место. Один из способов – заставить появиться цветочную кисть на междоузлие или два ниже.

Учитывая, что помидоры в теплице из поликарбоната обязательно формируются и растут гораздо выше, чем в открытом грунте, некоторые практики вообще склонны делить их только на две категории. Индетерминантные – с неограниченным ростом, и детерминантные, у которых макушка прекращает тянуться вверх после формирования определенного количества кистей.

Штамбовые

Это разновидность супердетерминантных помидоров, не нуждающихся в формировании. Сорта и гибриды на главном побеге дают 2-3 кисти, основной урожай снимается с пасынков.

У них удаляют только отходящие от уровня грунта боковые побеги и самые нижние листья, чтобы они не ложились на землю. Иначе куст станет легкой добычей для болезнетворных микроорганизмов и находящихся в почве вредителей.

Супердетерминантные

В открытом грунте растут как есть, убирают только вегетативные органы, указанные для штамбовых сортов. Требуется формирование куста в теплице – его ведут в 3 или 4 ствола.

Супердетерминантные сорта в защищенном грунте выращивают редко, так как те отличаются небольшой урожайностью и только занимают место. Обычно там сажают несколько кустиков, чтобы получить ранние плоды для собственного потребления.

Детерминантные

У этих сортов формирование куста томатов в теплице и на открытых грядках отличаются. В грунте их ведут в 2-3 стебля. Иногда даже не подвязывают, что является существенной ошибкой. Тепличные помидоры вырастают гораздо выше, часто – в 1,5 или 2 раза, чем в грунте.

Рекомендуется у них оставлять 1, максимум – 2 стебля. Опытные огородники указывают, что ведение в 3 ствола существенно усложняет формовку и уход, а урожайность не повышает.

Детерминантные помидоры нуждаются в пасынковании, удалении листьев, подвязках, для получения крупных плодов кисти нормируют. Вершкования обычно не проводят.

Полудетерминантные

В продажу полудетерминантные сорта могут поступать как детерминантные или индетерминантные, особенно если семена фасуют небольшие фирмы или любители. От первых отличаются по высоте и количеству плодовых кистей – их не 5-6, а 8-10. Формируются же обычно, как индетерминантные.

В открытом грунте такие сорта выращивать не рекомендуется. Условия России позволяют вызреть нижним кистям, остальные с наступлением холодов остаются зелеными или только начинают цвести. Учитывая, что обычно полудетерминантные сорта – поздние или среднепоздние, сажать их на открытых грядках просто не имеет смысла. К тому же формировать и вести высокий куст там довольно тяжело.

Нужно ли прищипывать верхушку, можно рассчитать. С момента формирования кисти до созревания плодов проходит не меньше 1,5 месяцев. Когда в теплицах становится достаточно холодно, чтобы закончить сезон, огородник знает. На это и следует ориентироваться.

Индетерминантные

Эти сорта сажают только в защищенном грунте. Формирование индетерминантных томатов проводят в 1 стебель, если другое не указано в сортовом описании. Они нуждаются в вершковании.

Те огородники, которые пытались вести кусты в 2-3 стебля, обычно на следующий год оставляют один. Несколько стволов прибавляют забот, уменьшают полезную площадь, но не увеличивают урожай.

Формируют индетерминантные помидоры так же, как полудетерминантные. Только вершкование проводят обязательно.

Условия выращивания и уход за помидорами

Чтобы тепличные помидоры выросли крупными и их было много, необходимо за ними ухаживать. После пересадки рассады ее следует оставить на две недели в покое, так как саженцам потребуется время прижиться. Как правило, в теплице выращиваются высокорослые сорта, которым требуется подвязка, которую необходимо делать несколько раз. Чтобы было удобно, следует установить шпалеры, к которым и подвязываются кусты. Кроме того, такая конструкция значительно экономит место.

В уходе за томатами в теплице необходимо:

1. Контролировать температуру. Днем она должна быть в пределах от +20 до +25 градусов, а ночью — от +16 до +18 градусов. После того, как помидоры начнут завязываться, надо увеличить температуру на несколько градусов. Впрочем, летом с этим проблем не будет, потребуется даже проветривания, чтобы растение не жарилось в парнике. Кроме того, такая процедура дает возможность насекомым залететь в теплицу и опылить рассаду.
2. Поддерживать оптимальный уровень влажности. Для помидоров это 65%. В жаркие летние дни рекомендуется опрыскивать листочки помидоров. Но, когда появятся цветочки, этого делать нельзя.
3. Полив. Поливать томаты необходимо рано утром, пока солнце еще не начало греть. Молодую рассаду поливаю отстоянной водой. Полив должен быть по мере подсыхания грунта.
4. Произвести три-четыре подкормки. Первые минеральные удобрения вносятся через двадцать дней после пересадки рассады. Через десять дней после первой подкормки делается вторая из 1 столовой ложки навоза, ведра воды и 1 чайной ложки сульфата калия (пропорции указаны на 1 квадратный метр). Еще через две недели грядки необходимо полить смесью из воды (10 литров), суперфосфата (1 столовая ложка) и древесной золы (2 столовые ложки) (пропорции указаны из количества на один квадратный метр). Четвертая подкормка вносится, когда помидоры уже начнут спеть. Тогда саженцы поливают раствором из гумата натрия (1 столовая ложка), воды (10 литров) и суперфосфата (2 столовые ложки) (пропорции также указаны на один квадратный метр).

В принципе, это все основные моменты, которые необходимо учитывать при выращивании помидоров в теплице.